（寻味中华丨饮食）紫气“冬”来祥瑞至，塔影钟声菜薹香

　　 中新社 武汉2月20日电 题：紫气“冬”来祥瑞至，塔影钟声菜薹香

　　作者 武一力

　　冬春之际，洪山菜薹成为武汉年货市场“宠儿”。论外貌，紫茎、绿叶、黄花，乍看其貌不扬；论地位，当地人称“肉不换”，稳居年饭餐桌“C位”。

　　洪山菜薹因种植在武汉洪山一带得名，古称“紫菘”。早在先秦文献《夏小正》中即有记载，清代《武昌县志》赞其“味尤佳，它处皆不及”，楚人将其与武昌鱼并称为“绝代双骄”。

　　而洪山菜薹正宗与否，武汉老饕自有评判：位于洪山南麓的宝通禅寺拥有1600多年历史，被誉为“三楚第一佛地”。其东北方的洪山宝塔始建于元代，左下方有一块“塔影田”，在不少武汉人的心中，只有在这块菜田里听着宝通禅寺钟声、吸收洪山宝塔灵气“长大”的菜薹才“血统最纯正”。

　　“得益于避风向阳的小气候，产自宝通寺至卓刀泉‘九岭十八凹’一带的洪山菜薹品质最佳，而‘塔影田’里的菜薹因生长在佛门清净地，更添一丝禅意。”武汉市洪山区非物质文化遗产保护协会会长夏会勇告诉记者，洪山曾大面积种植菜薹，但随着城市发展，现仅剩武汉石牌岭的80.13亩地作为原产地被予以保护，地处寸土寸金的二环内，菜价也水涨船高。

　　相比普通菜薹，洪山菜薹更粗、更嫩，每年11月至次年2月是最佳赏味期。

　　每天清早，趁露水未干，菜农便穿梭于田垄间，长势繁茂的菜薹如女子手腕粗细，叶片红得发紫。菜农手握掐刀，瞄准基部轻轻一掐，汁水四溢，拭尘土、扒外皮，即可生食。若是经历寒风雪霜，更是甘甜。

2024年1月，分拣工根据品相、粗细将洪山菜薹分级。　　张畅 摄

　　分拣工将洪山菜薹分为特级、一级、二级。“颜值”不高，弃；菜梗空心，弃。躯干笔直，根茎壮硕，单根重达1斤多，乃特级，售价近千元(人民币，下同)1斤，供不应求。曾有人在拍卖会上以10万元“天价”购得50千克极品洪山菜薹，经媒体报道后一度引发热议。

　　但市场上，价格亲民的洪山菜薹仍占多数，是当地颇接地气的家常菜。据美团平台数据显示，今年元旦以来，洪山菜薹在武汉的销量同比增长三成。

　　“洪山菜薹炒腊肉，是本地人最喜欢的吃法。”楚菜厨师张德刚介绍说，用手将菜薹掰成小指长短，去外皮、留花叶，腊肉小火煸出荤油，下锅翻炒，待薹杆由青转紫，加少许盐便可出锅。茎干脆爽，花叶清新、腊味浓郁，望而食欲大振。

　　红腊肉与紫菜薹色泽交相辉映，应了“紫气东来”之寓意。据说北宋文豪苏东坡在黄州任职时，为了吃到洪山菜薹，曾三次到此，才得“尝”所愿。

　　2019年，武汉洪山菜薹公园建成开放，是当地唯一一座以蔬菜命名的公园。近来更有网红餐厅推出“洪山菜薹刺身”，将根茎削成薄片，浇上酱汁即可食用，武汉人对菜薹的喜爱可见一斑。

　　“我们有三四成顾客是在外游子，每年特地来买正宗洪山菜薹。”夏会勇说，有在海外的武汉伢专门找他采购种子，带到加拿大、澳大利亚去种。但迁地移植，纵使生根发芽，色泽和口感也都不及原产地，主要是暂解游子莼鲈之思。(完)

【编辑:钱姣姣】